男装大佬七匹狼原地踏步原因分析七匹狼男装是什么档次( 三 ) _七匹狼

七匹狼的双面夹克，曾经是中年男人衣柜里的时尚单品。2014年，七匹狼邀请张涵予代言并提出品牌宣言“男人不止一面”，通过公开承认男人的多面性，被认为是创造了一种观察男性的方法论。
但这一方法论消费者越来越不买账了。尽管七匹狼持续不断的邀请孙红雷、张震、胡军、李晨等明星代言，最近的一次则是飞人苏炳添，但七匹狼的强化品牌形象，似乎并不能再像以前一样捕获“男人心”了。
营销不管用了，研发也没有跟上。事实上，中国男装品牌整体的研发费用投入都不算高。雅戈尔2020年的研发费用仅为0.67亿元，海澜之家的研发费用从2017年的0.25亿元上升至2020年的0.83亿元，七匹狼近几年的年度研发费用都维持在0.5亿元左右，2021年增加到了0.77亿元，研发投入占收入比重仅为2.1％左右。

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七匹狼2021年年报
与许多国产男装品牌境遇相似，七匹狼的服装设计始终跟不上品牌升级的步伐。夹克作为其主打产品，其增量空间十分有限，品牌定位既切入不了高端赛道，更不能赢得“Z世代”的青睐。
七匹狼不是没有尝试抓住年轻人。
七匹狼开始加强直播、小程序等推广方式。营销动作上，七匹狼亮相上海时装周，推出设计师联名款，打造国潮风；与薇娅等头部主播合作；在微博、小红书上进行“种草”营销；和猎聘、中国邮政、饿了么等搞“跨界联名”等。
七匹狼也曾试图推出年轻化的轻奢风品牌。2017年，七匹狼斥资2.4亿元收购了著名时尚设计师“老佛爷”同名的法国轻奢品牌Karl Lagerfeld在中国区运营实体的控制权;孵化推出了意大利潮牌"Wolf Totem"h和面向年轻人的品牌“16N” 。
但对于七匹狼这个品牌来说，抓住年轻人或许是一个先天不足的命题。因为自始至今，它的消费者定位都不是年轻人。七匹狼属于社交服装，核心消费者是中年男性，即使稍稍年轻一点的也是30多岁。

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七匹狼必须要做的事情，是将80后引入核心顾客群，替代掉60后的流失，将来还要引入90后来替代70后的退休流失，否则必然青黄不接。
但在80后和90后的眼中，七匹狼是长辈穿的，这就需要七匹狼进行“品牌时尚化”，引入80后的同时，保留70后，确保品牌变身的有序推进。
李宁、安踏们是个很好的例子，将品牌定位为“时尚、酷、全球视野”，提供更加个性化、时尚化的产品，又借助国潮起势，完成了消费者品牌心智的转变。
显然，七匹狼还任重道远。
七匹狼继续补课
精致作家郭敬明在《你的一生如此漫长》那本书的314页，如此描述他曾经对时尚的理解，“我念初二了。我有了第一双LINING的运动鞋。我开始觉得佐丹奴和班尼路是名牌的衣服。那个时候还没有美特斯邦威，也没有森马。曾经用存了很久的零花钱，买了一件佐丹奴98块的背心。”
2008年，小四已经来到了上海，他还对佐丹奴和班尼路恋恋不忘。
在《小时代1.0折纸时代》中，他如此倾注情感，“南京路佐丹奴和班尼路的旗舰店，都闪动着巨大的电子屏幕。满大街的金银楼里，黄金链子一根比一根粗。无数的行人举起相机，闪光灯咔嚓咔嚓闪成一片。”
但他不知道的是，几年后中国服装品牌的时代也如纸一样脆弱了。

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2012年，巅峰期的班尼路内地门店一度达到4044家，但接下来6年共关店3000家，因连续亏损和转型无望，2016年被母公司以2.5亿元出售。
佐丹奴的业绩在2013年达到巅峰，营收58.48亿港元，自后就一路下跌，2014年销售额下降5%，2015年销售额同比减少3% 。到2021年，总算扭亏为盈。
2012年之后，中国男装集体进入了一个艰难时期。受Zara、H&M等国际快消服装品牌的冲击，中国消费者的时尚选择翻倍增长，再加上网上购物的兴起，本土男装路越走越慢。
究其根本，是中国男装没有建立起自己的时尚体系。时尚体系是一个集服装的生产、销售、推广等于一体的复杂系统。它也不仅意味着商业，更是一种文化的潜移默化。时尚只有和它所处的时代和社会发生反应，那才叫时尚，否则只是没有灵魂的潮流。
日本是一个很好的例子。1960年以前，日本也是一个时尚荒漠。但如今，山本耀司、川久保玲和三宅一生……日本的时尚审美，已经影响着全球的时尚潮流。

男装大佬七匹狼原地踏步原因分析 七匹狼男装是什么档次( 三 )

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