没有人会想到法国政府在1951年11月13日关于改变葡萄酒上市的法令会促使一款新葡萄酒的诞生，更没人想到在那以后的几十年，这款新葡萄酒会成为世界上葡萄酒爱好者们每年期待的一次盛会。这款酒就是博若莱新酒(Beaujolais Nouveau)。同时可以上市的还有博若莱村庄酒(Beaujolais Village)。

博若莱新酒，每年的十一月第三个周四的零时，投放到全球市场。这也是每年最早投放到市场的新葡萄酒。之所以值得期待，是因为这些酒是当年的新葡萄酿制的，要尝鲜。

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一个地区，一个葡萄品种

类同其他的法国葡萄酒,博若莱新酒也是属于AOP(Appellationd'Origine Protegee)法定产区级别。这个地区就是博若莱酒产区，它位于勃艮第地区南部和罗纳河省北部，还包括索恩-卢瓦河省的几个村子。

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对于曾经去过意大利托斯卡纳地区游客来讲，初次抵达博若莱地区会产生一种似曾相似的幻觉：绵延的丘陵，收割后金黄色闲置的农田围绕的绿地。恐怕缺的就是托斯卡纳地区经常能见到的又高又直的柏树和夏季炎热时分不停的知了叫声，因为博若莱当地夏季平均最高气温26度，远不及托斯卡纳地区30多度的炎热。跟当地的酒农们谈到此事，他们不无自豪的说：我们这个地方就是被称为是法国的托斯卡纳。我们没有柏树是因为不想像意大利人那样用柏树来划分每家的田园。博若莱产区有几个位于山巅的美食餐厅。傍晚在黄昏中听着蛐蛐的虫叫，吃着美食，哪怕是最简单的火腿奶酪，喝着当地的葡萄酒，遥眺夜色逐步占领叠起的丘陵。人生最美的时光也不过如此。

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这个地区种植葡萄及酿酒的历史最早可以追溯到古罗马时代，当年驻扎在此的是些古凯尔特人。古罗马人在文献中提到当地种植生产的一种叫做Allobrogica(阿罗普罗季卡)品种。这是种罗纳河流域常见的本土品种。到了十世纪，克鲁尼修道院(l’abbaye de Cluny)与当地的领主们达成军事联盟。修道院教士们虽然没有像在勃艮第那样用舌头品尝土壤细分勃艮第酒产区特点，但也促使了博若莱地区葡萄的种植和发展。不过因为地理原因，在火车到来之前，博若莱葡萄酒不曾大量进入到巴黎地区，于是知名度很局限于当地周边。到了1930年，第戎(Dijon)法院于4月29日判定博若莱葡萄产区属于勃艮第葡萄产区。众所周知，勃艮第产区内法定葡萄品种是两个红葡萄品种，两个白葡萄品种，而在博若莱葡萄酒产区的葡萄品种恰恰是其中的两种：黑皮白汁的佳美(Gamey)和霞多丽。每年11月上市的博若莱新酒就是佳美酿制的。

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从17世纪开始在博若莱地区种植佳美这个葡萄品种。当地的地貌及土壤特点，种植方法特别适合这个品种。截至到今日，博若莱葡萄酒产区的白汁黑佳美品种占全球同种葡萄种植面积的70%。白汁黑佳美属于佳美葡萄家族一种。它的成熟期很早同时又是产量极大的品种，如果不加以限制，每公顷可以生产200百升，而为了出产高品种的葡萄酒，人们通常要控制每公顷产量在40到55公顷左右。所以这个白汁黑佳美品种必须是在那些非常贫瘠酸性土壤或岩石土壤上种植，超过每公顷6000株的高密度种植，甚至到每公顷13000株。即便如此为了保证质量，也要通过剪枝等方法控制单株产量。当然了也禁止田间浇水灌溉。

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特殊的酿造工艺

抵达博若莱产区，每个酒农在介绍产区时候都会说到一句话：一年十二个月，我们有十二个产区；一双手十指相连，我们有十种风土酒。确实，博若莱产区的葡萄酒品种不仅仅限于博若莱新酒和博若莱村庄酒。事实上只有博若莱新酒和博若莱村庄(Beaujolais Village)两种是可以在每年十一月第三个周四上市的。而剩余的风土酒上市更晚些，更能彰显风土的特点，诸如口感柔和的：希露博(Chiroubles),福乐里(Fleurie) 和圣-阿穆尔(Saint-Amour); 如果您喜欢口感强壮的酒有：布鲁依(Brouilly),布鲁依坡(C?te de Brouilly), 朱丽娜(Juliénas), 雷妮(Régnié),谢纳(Chénas), 墨贡(Morgon) 和风车磨坊(Moulin-à-Vent)。

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这些风土酒与新酒给葡萄酒爱好者带来的感觉固然不同，但从酿造工艺上还是保持一致的，俗称博若莱酿酒法(Méthodebeaujolaise) :二氧化碳浸渍法。在发酵罐里分两次处理手工摘选的葡萄，先是在发酵罐底部用当年产量的10-30%去枝的葡萄与酵母混合先期发酵。然后将剩余的葡萄中整支的葡萄串，尽量完整的放入发酵桶与先前的葡萄混合浸泡。由于先前发酵的葡萄会产生大量的二氧化碳，这种酿造工艺也就被称为二氧化碳浸渍法。因为发酵罐是完全封闭的，大量的二氧化碳会排斥氧气量，从而抑制氧化过程。整个葡萄发酵过程几乎无氧，时间也很短，大概四天时间。所以葡萄只能释放出低量的酒精度和一系列初级的香气。这样的结果是酿出的酒单宁的成分相对较低，口感轻盈，酒体的色泽也不是很厚重，香气中带着更多的酵母的香气，比如香蕉或硬糖果的味道。当然相应的是博若莱新酒不具备陈年能力，基本要三四个月内喝掉。

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而前面提到的风土酒酿制上与博若莱新酒的区别在于发酵时间，新酒是4天而村庄酒则是10-15天左右根据年份和葡萄成熟度。另外一旦发酵罐里取出一定量的酒汁作为博若莱新酒后，剩余的酒汁的处理方式则是采用传统的勃艮第酿酒法，这在当地被称为是半二氧化碳浸渍法。博若莱风土酒会带来更多的酒体，更为复杂的香气同时也具有相当的陈年能力。优质的博若莱风土酒可以保存8到10年甚至更长。

美酒佳肴相得益彰

博若莱新酒上市的十一月第三个周四已经成为是世界葡萄酒爱好者的法定节日。各地的酒吧会举办相应的活动庆祝新酒，品鉴当年的葡萄，毕竟在初冬时分能够品尝到秋实也是件乐事。在亚洲市场上，博若莱新酒的最大客户是日本和韩国，尤其是日本，是博若莱新酒的第二大市场。之所以日本市场这么喜欢博若莱新酒，想必也是与其餐饮风格是很搭配的。

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相辅相成，相得益彰，这八个字应该是葡萄酒与美食搭配的宗旨。博若莱新酒酒体轻盈，单宁较弱，果香浓郁。搭配日餐肯定不成问题，因为日餐口感普遍比较清淡，即便是铁板烧也不是特别厚重，凸出的更多是食材本身的美味。换成中餐呢？中餐博大精深其实搭配起来更是简单了很多。比如白切鸡，要突出的就是鸡肉的味道，换个口感厚重的葡萄酒反而压抑了对鸡肉味道的品鉴。再说个生煎包，略微的油腻搭配博若莱新酒是极佳。江浙菜系尤其适合，想象一下孔乙己老先生喝着博若莱新酒，就着几粒蚕豆，想必也是一道风景了。

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换个北方常见的鲁菜。一般说鲁菜细分胶东菜，济南菜和孔府菜三类。传统意义说海鲜类的要搭配白葡萄酒为好，但换做鲁菜的胶东菜，虽是海鲜为主打，但多有各种香料及香味菜烹饪辅助，比如葱爆海参，油爆海螺，烤大虾等，这类菜系也不妨考虑一下博若莱新酒搭配。而济南菜里的四喜丸子，九转大肠，炸茄盒，济南烤鸭毫无疑问的更适合博若莱风土酒。孔府菜又擅长制备官府菜，以用料考究、制作精细、自成一格，风味独特，配酒则需仔细考虑，因为有的菜适合新酒而有的又是风土酒的绝配。

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一年十二个月，我们有十二个产区；一双手十指相连，我们有十种风土酒。其实博若莱的酒农是聪明的，每年的博若莱新酒不仅满足了葡萄酒爱好者想尝鲜的愿望，同时也打开了通往博若莱酒产区的大门，新酒会让葡萄酒爱好者欲罢不能，继续探索博若莱酒的美妙。加之天赐的风景环境，这又是个以酒为名开始段度假旅行的美好借口。

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