风险投资人如何看待潮流文化！康熙|故事|康熙皇帝|土默特|归化城|老

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文 | BAI资本近年来，国内的潮流品牌逐渐迎来热潮。伴随着《中国有嘻哈》《中国新说唱》等综艺节目的热播，潮流品牌及其背后的潮流文化，正从默默无闻的小众市场走向主流。伴随着文化自信的提升与中国经济的崛起，源生于中国本土的国潮也在传统外国大牌的包围中脱颖而出，形成了某种全新文化现象。潮流文化是何时进入中国的？中国潮流文化演变经历了哪几个阶段？中国又能否孕育出本土的潮流品牌？近日，BAI资本赵鹏岚（William）在内部进行了一场对谈，尝试对上述问题做出阐释与解读。01 潮流文化在中国的历史沿革BAI：潮牌最近几年在国内非常火，我们看到有很多新潮牌已经非常快速地崛起，这背后也反映了我们文化的自信和经济的崛起。你对潮牌和潮流文化非常了解，能否和大家分享下潮牌的历史沿革和文化意义？William：我追潮牌的历史，可以追溯到高中生年代，后来大学之后，因为工作关系要穿西装，就暂停了一段做“潮人”的生涯。后来来到BAI开始做投资之后，不需要穿西装了，我就又开始释放自我，回到潮流中间了。说起潮牌的历史沿革，其实有很多up主都总结过。我们要看到它首先是一个外来文化。在90年代初期，受日本的影响，中国最早的潮流文化在香港发源。2000年的时候，陈冠希在电影中“粉墨登场”，在华人地区的潮流人物中，陈冠希是其中不得不提的一个人。陈冠希爆红之后，经纪公司把他的经纪约卖给了另外一家。陈冠希很郁闷，于是就跑到日本休假了一段时间，他在日本认识了潮流文化里几位重量级人物，其中之一就是藤原浩。

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陈冠希与日本潮流教父藤原浩藤原浩是日本的“潮流教父”，他把陈冠希带入了门。后来，陈冠希在藤原浩的鼓励下回到香港成立了潮牌CLOT。在我看来，这是中国第一个有一定影响力的“国潮”。当然，藤原浩不光只有这一个门生，其他门生包括有后来创立BAPE的NIGO，创立WTAPS的西山彻，以及后来成为阿迪达斯御用设计师的仓石一树。这些人平时是混在一起的，他们在很大程度上影响了亚洲潮流行业的走向。2000年的那段时间，潮流文化慢慢地经由陈冠希蔓延到了其他顶流艺人，比如周杰伦和林俊杰。周杰伦的影响就更大了，潮流文化当时就这样蔓延了开来，潮流群体也在这段时间逐渐形成。

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当年参加《康熙来了》的陈冠希到了2008年，陈冠希因“艳照门”事件退出娱乐圈，开始专心去做CLOT。但与此同时，香港地区又有一个icon级别的人物横空出世，这就是余文乐。2010年前后，《春娇与志明》上映，余文乐那一身的范儿，开始被大量潮流人士所模仿。余文乐的那一身造型非常典型：上身是蓝色的衬衣，下身是卡其色的Chino布裤，脚下是New Balance的996运动鞋。

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被潮流人士广为模仿的余文乐余文乐的这一身为什么能够迅速传开？原因是他把潮流的门槛降低了。那一身搭配其实不贵，大多数追求潮流的男生，无论你的身材如何，收入水平如何，基本上都能驾驭。《春娇与志明》这个系列一直贯穿到了2014、2015年，这期间潮流文化随着余文乐声量的加大，也愈发流行开来。如果说2000年到2010年是日本潮流文化大举进入中国市场的十年，那么2010年之后，中国的潮流文化生态则又迎来了一个新的转折——欧美潮流文化开始进入中国人的视野。包括Kanye West、Jay-Z、Drake在内的这批潮流人物开始在此时登场，他们带着大量浮夸、高阶的品牌潮流文化进入到中国潮人的视线中来。这里还有一个非常有意思的经济现象。原来那批由日潮带动的品牌，比如BAPE、Wisdom和Neighborhood，基本都处于2000至3000元的价位。对于80后的潮流人士而言，这一价位还基本可以满足需求。然而对于在2010年前后成长起来的90后潮流人士而言，这个价位就已经无法满足他们的需求了。这个时候，Drake、Kanye West和Jay-Z这些人士将High Fashion品牌的潮流化单品带进了中国人的视野。中国的潮流人士发现，这些欧美品牌比日本的更潮、更炫酷，同时也更贵。这些品牌包括Rick Owens、Thom Browne、Saint Laurent和有段时间非常流行的Balmain。这些牌子逐渐进入到90后潮流人士的视线中，整个国内的潮流圈和潮流趋势开始逐渐从日本品牌转向了欧美品牌。人们发现，欧美品牌更贵，更独特，也更值得去炫耀。