京菜|身为“中国首都”，为何却没产出“北京菜”？这3个原因让人可惜( 二 ) 京菜|八大菜系|菜系|鲁菜|川菜|北京

其实“菜系”这个词，是上世纪80年代才有的，再往前追溯，根本没有“北京菜”、“鲁菜”、“川菜”等概念。
北京菜的雏形，是清朝初期，在皇宫大院内的“宫廷菜” ，是满汉两族饮食的结合体，其中汉族又以“鲁菜”为主。
到了清中期，乾隆六下江南，带回了不少浙江厨师，至此将“淮扬菜”带回了宫廷之中。
等解放之后，因为“政策扶持”与“首都光环” ，各大菜系“迁入”北京，受此影响，取优去劣中，北京菜也就逐渐定型。
之所以如今的北京菜中，能看到各大菜系的影子，独特中，尽显不独特之处，就是这个原因。

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烹饪低端
相较于江南、广粤地区的细腻精致，北京菜的卖相算是非常“简陋”的。
其中受“鲁菜”影响最深，虽然不乏国学大厨，也有着各大菜系的神韵，但终归还是离不开浓厚的北方“酱香”特色。
就连《报菜名》中的满汉全席，也只不过是清末民初年间，说相声的“穷汉子”们连听带想出来的，有的见都没见过，更别说吃和做了。
虽也有大酒楼饭店，蔬菜供应也充足，但那是有钱人才能享受的，终归不能称之为“主流” 。
所以在民间，老百姓们的日常吃食，也不过是烧饼、油茶、卤煮、炒肝、炖吊子等饱腹且廉价的小吃。
如今虽然成了北京的代表美食，价格也不便宜，但小吃终究是小吃，并没有“自成派系”的实力，与正常的“菜系”还是相差甚远。

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——轻肥说——
其实在饮食方面，北京人向来是比较“豁达”的，带着一股不羁、随性的气派。
北京的“菜系”发展历史复杂精彩，广集外菜特色，如今的地位在外人看来十分可惜，但这对于“佛系”的北京人来讲，其实并不重要。
能够让这群“乐天派”颔首的，只有那地道的“家乡风味” 。
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