按面料松紧不同采用不同针法 ， 其好处是既能钉牢 ， 又不产生针洞 。
打线丁需将两层衣片上下摆齐 ， 如果是条格面料 ， 要对准条格 ， 按照裁剪粉印垂直下针 ， 扎穿下层 ， 挑一长一短针或一长二短针 ， 打线丁长针距的线留线长度要适宜 ， 过长容易脱落 ， 过短不易修剪 。
剪线丁前先将长针距线剪断 ， 再把叠合的衣片线丁处缝线拉松0.6 cm左右 ， 用剪刀头将夹层中间的缝线剪断 ， 使上下两层 。

7、衣片分离 ， 并使两层衣片都有对称的缝制标记 。
剪线时剪刀要握平 ， 防止剪破衣片 。
衣料反面的线丁如过长应修剪短 ， 并用手掌按一下线丁 ， 可防线丁脱落 。
图1-334、缲针(1)明缲针缝线略露在外面的针法（见图1-34）用于中西式服装的底边、袖口、袖窿、领里、裤底、膝盖绸等 。
可平缲 ， 也可将相缝合的边缘竖起来进行缲针 ， 衣片面、里均可露出细小针迹 。
正面只能缲1根或2根纱丝 ， 不可有明显针迹 。
缝线松紧适宜 ， 针距0.3 cm左右 ， 均匀一致 。
注意：衣片正面不露线迹 ， 贴边有线迹露出 。
图1-34(2)暗缲针线缝在底边缝口内的针法（见图1-35）用于西服夹里的底边、袖口、毛呢服装底边的滚条贴边等 。
衣片正面只能缲12根纱丝 ， 不可 。

8、有明显针迹 。
夹里底边和贴边都不露针迹 ， 线缝在折边内 。
缝线略松 ， 针距0.5 cm左右 。
注意：衣片正面和贴边都不露线迹 。
图1-355、环针毛缝口环光的针法（见图1-36）毛呢服装剪开的省缝或容易散开的毛缝 ， 用环形针法绕缝 ， 使边缘毛边不易散开 ， 其作用与拷边相同 。
缝子一般环牢0.5 cm左右 ， 针距0.7 cm左右 。
省尖处注意环线不能超过省大 ， 使省缝合后正面不露纱线 。
图1-366、撩针把牵带布撩在衬布上的针法（见图1-37）用于前衣片胸衬止口 ， 驳口线处的牵带 ， 或其他敷牵带部位 ， 如背衩、底边处等 。
针由外向里斜入 ， 针距0.8 cm左右 ， 线要宽松 。
如直接撩住面料 ， 只能缝住面料12根纱丝 。
图1-377、反缭针把 。

【服装|服装手针工艺】9、衬布缭在面料上的针法（见图1-38）用于袖口衬、后袖窿衬等处 。
线结缝在衬布上 ， 翻开衬布 ， 缝住面料12根纱丝 ， 再倒退 。
图1-388、勾针上下线路成钩形连接的针法用于袖窿、领圈、裤裆等斜丝容易还口的部位 ， 能使斜丝部位不断线不拉宽 ， 以加强牢度并具有弹性 。
每针缝线的松紧度可按衣片各部位归紧多少的需要灵活掌握 ， 针距长短、交叉多少均根据需要而定 。
顺勾针顺勾形的针法（见图1-39）针法自右向左向前缝一针后 ， 再向右后退一针 ， 向前缝针长 ， 向后退针短 ， 底线长而交叉连续呈顺勾形 ， 面线短而断续 ， 也可连续呈机缝外形 。
此针法是自右向左向前勾缝 。
图1-39倒勾针倒勾形的针法（见图1-40）针法自左向右缝一针后 ， 再向左后退一 。

10、针 ， 但向左退针短 ， 向右缝针长 ， 因而底线短而断续 ， 也可连续呈机缝形 。
此针法面线长而交叉连续呈倒勾形 ， 与顺勾针方向相反 ， 是从左向右倒退勾缝 。
图1-409、纳针纳驳头用的针法 ， 也叫扎驳头（见图1-41）用于传统西服纳驳头、领头、垫肩等 ， 使之有里外匀窝势 ， 并具有一定的弹性和硬挺度 。
纳驳头时衣片正面朝上 ， 左手将驳头驳转 ， 驳头衬向上 ， 左手中指顶足 ， 大拇指将驳头衬向里推松 。
右手扎针时针脚缲住面子1根纱丝 ， 使反面见密点状针花 ， 但不能见线迹 ， 面料上不应有漏针和涟形 。
一般针距0.8 cm左右 ， 行距0.5 cm 。
一针对一针横直对齐 ， 形成八字形 。
纳针要求：针距、行距一致 ， 线迹均匀松紧适宜 ， 采用纳针后 ， 驳头自然卷起 ， 驳 。

11、转有弹性 。
图1-4110、扳针止口毛缝与衬布扳牢的针法（见图1-42）用于西服、大衣等固定止口毛缝 。
扳针针法与缭针针法相反 ， 针由里向外斜入 。
缝线松紧适宜 ， 针距0.8 cm左右 。
图1-4211、拱针用于手工拱缝的针法（见图1-43）也称攻针或星点缝 ， 是一种将多层织物用细小点状线迹固定住的针法 。
拱针用于西服驳头以下的反面止口处 ， 现在也用作装饰用 。
拱针针法是暗针 ， 微露小针迹 。
针迹离开止口0.5 cm ， 针距0.6 cm左右 。
图1-4312、贯针用于缝份折光后对接的针法 ， 也叫串针（见图1-44）贯针能直观解决斜纱部位的缝合 ， 一般用于西服传统工艺中领与挂面串口处的缝合 。

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标题：服装|服装手针工艺( 二 )