涮羊肉|天冷了，一起去吃涮羊肉吧！涮羊肉|羊肉|重庆火锅|北京|涮肉|小料

天一冷，北京大街小巷的涮羊肉馆子就纷纷排起长队。
涮羊肉，这种涮品不那么丰富，小料没什么花样儿，甚至就餐环境往往很嘈杂的美食，究竟有什么魔力，让北京城上空肉香弥漫？

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羊肉
一代餐桌霸主
牛、羊、猪在《礼记》中被称为“大牢” ，《周礼》中记载，古代人们在进行祭祀活动时，要把羊分成肩、臂、正脊、横脊、正肋、肠胃等21档，放进不同的祭器中。古人在注释文字的时候把羊字写为美字，指代“味美” 。

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自魏晋时期起，在中国人的餐桌上，羊肉就已经成为绝对的主导，《本草拾遗》说：“补可去弱，人参、羊肉之属是也。 ”
唐朝人开始吃羊肉成瘾，据中国古代第一文言小说集《太平广记》中记载，连在家清心修行的居士，往往也无法抵挡羊肉的诱惑。
宋朝也有“御厨止用羊肉”的说法儿，相传宋真宗时，宫里的御厨每天就要宰350只羊供王公子孙享用。
最早的“涮羊肉”
到底是什么时候开始吃涮羊肉的呢？
坊间流传一种说法，将这道菜的发明权授予了元世祖忽必烈。
据说，忽必烈在行军途中饥饿，急呼厨师。恰逢冬季，天气寒冷，又断了军粮，厨师急中生智，赶忙烧好一锅开水，又飞刀切下十多片羊肉片，放在沸水里搅拌几下，待肉色一变，马上捞入碗中，撒下细盐。结果歪打正着，肉质格外鲜嫩。于是，这次偶然的事件，便促成了美食“涮羊肉”的诞生。

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从清宫到“东来顺”
实际上，涮羊肉真正的源头只能追溯到清代。
当时，火锅已经非常流行。清代著名诗人兼吃货袁枚在《随园食单》里就明确提到“火锅”这一名称，而且火锅更是冬季宫廷必不可少的佳肴。嘉庆元年（当时乾隆退位而为太上皇）的那一次，动用了1550多个火锅，创造了火锅宴的规模之最。
1854年，北京前门外开了一间正阳楼饭庄。店里的厨师身怀绝技：“刀法快而薄，片方正” ，切出来的羊肉“片薄如纸，无一不完整” ，这样的羊肉涮起来当然美味。正阳楼饭庄很快就以涮羊肉出名了。