IT新经济|“快时尚”行业自救计划 |

一直倡导“唯快不破”的快时尚，能慢得下来吗？Forever 21退出中国的消息还没多久，紧接着就传来了美国总公司寻求破产保护的噩耗。这家快时尚巨头的命运，让整个行业的困与惑被彻底摊到了大众眼前。人们发现，不仅Forever 21药石无灵， ZARA母公司Inditex2018全年净利润创下了五年新低， H&M放缓了开店速度， Topshop母公司 Arcadia 集团也申请破产并关闭所有美国门店，而New Look则在2018全年亏损了7430万英镑。

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如果说国际品牌可能是因水土不服而导致本地化失败，那么快时尚“中国门徒”们的日子也与全球同此凉热。本土快时尚品牌如温州美邦服饰、拉夏贝尔等，近年来也都面临着线下渠道缩减、净利润下降的困境。 “快时尚”们的集体溃败，中国群众们从吃瓜到接受，迅速上演了群像版的“内心简直毫无波动还有点想笑.jpg” 。唯一能让他们泛起波澜的时刻就是在关店清仓打折时最后一次“薅羊毛”吧。所以，对于“快时尚”们的悲惨事迹，我们就不多说了，反正除了它们自己也没人在乎。不过围观了整个脉络之后，我们发现了一个很有意思的现象，那就是在各个快时尚品牌的“自救”指南中，纷纷烙印上了不少“慢时尚”的痕迹。比如使用再生面料、谨慎消费、鼓励二手衣物等等。这与快时尚的初衷“Speed to Maket”——紧跟潮流、迅速更新换代——显然有着截然相反的思路。
【IT新经济|“快时尚”行业自救计划】日渐疲软的快时尚市场，真的能够凭借“变慢”浴火重生吗？或者说，一直倡导“唯快不破”的快时尚，能慢得下来吗？
一、“时尚向善”：快时尚的残酷物语
香奈儿风格的裙子售价30美金，以纪梵希新品为灵感的靴子售价40美金，设计大师MMM的作品只需要50美金就能拿下……这就是快时尚的意义和价值所在：以低廉的价格，快速复制高级时装的风格。在早期，它们被认为是时尚平民化的推手。以往时装从T台走秀、订货会再到专卖店陈列，需要几个月到半年的时间，而快时尚行业将其缩短为两周甚至周周上新， H&M和Forever 21每天都会有新款式发货， Topshop每周在其网站上推出400款式。用服装设计师的话来说，以前，人们按照“四季”来设计服装，而快时尚每年会创造52个“微型季节” 。这意味着，消费者会理所应当地认为，每周都需要至少为衣柜增加一个新的“收藏品” 。
得益于Forever 21和H&M们分布在全世界各大商业区鳞次栉比的商店，群众们从来没有这么时髦过。而现在，成熟市场像欧洲北美中国日本等国家，都开始更主动地审视过度消费给社会造成的多重影响， “时尚向善”的命题也被拉出来反复动议。时尚领域的新消费伦理，正在前所未有地动摇快时尚的立身之本：