IT新经济|“快时尚”行业自救计划( 三 ) |

只用了三年时间，英国的“慢时尚”品牌Dear Frances就赢得了包括贝拉·哈迪德、肯德尔·詹纳和西耶娜·米勒在内的追随者；2014年推出的品牌艾尔AYR用再生棉生产的牛仔裤，只用一杯水就能清洗干净；布鲁克林公司开启的“慢工厂”计划每年收取250美元的会员费，购物者可以拿走一件时尚收藏品……
总的来说， “慢时尚”是一种与快时尚截然不同的商业逻辑，注重制造业与环境的关系，尊重劳动权利与公平，并追求天然材料和可持续性。当然，消费者也不得不为高质量的产品而更谨慎地购买，并付出更高的价格。这听起来有点像是“站在世界中心呼唤爱” ，花更多的钱，只为了占领道德高地，这么反经济学常识的做法并不容易被大众所接受，放在中文社交网络上绝对是被群槽的“圣母” 。
我们不想对这样的风潮进行任何价值评价。正如前文所说，时尚本身是一种带有阶层自我区隔的文化属性，那么迎合成熟市场核心消费人群的审美情趣，自然也是“快时尚”的应有之义。因此我们可以看到快时尚们也在相继投入可持续领域，希望引起时尚弄潮儿们的注意。 2015年， H&M推出了新的“意识”系列，采用了新的纺织纤维。开启了一系列旧衣回收计划，消费者可以带任何品牌的旧衣服到H&M店内的垃圾桶，然后得到一张在H&M使用的代金券。 “we all win” ， H&M如是说。
随后，包括Zara、优衣库、Esprit、C&A等在内的零售商也都实施了店内回收和回收计划。但仔细观察一下就会发现， “慢下来”之于“快时尚”而言，并不是一根救命的稻草。

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让时尚产业变得更环保、更有道德，出发点当然是好的。但问题在于，这违背了快时尚长期以来的商业根基，而且也并不符合大众早已被培养起来的低价快销习惯。事实上，尽管H&M投入了庞大的营销费用，赞助了“世界回收周”(World Recycle Week) ，在全世界门店搞起了回收计划，但据H&M发展可持续性经理亨里克·兰帕(Henrik Lampa)表示，慈善机构和回收项目收集的所有服装，只有0.1%被回收成新的纺织纤维，更不可能被转售。更进一步，隐藏在“慢时尚”背后的潜在矛盾目前看来似乎无解：
首先，可持续购物的产品往往更加昂贵。更为公平环保的服装交易，无论是营销费用还是切实的人力材料等成本增加，最终都要传递给终端消费者。很多二手服装或环保品牌，并不能满足消费者对风格及尺寸包容性等多元需求。整个道德时尚市场还在培育的初期，并不能直接转化为“快时尚”的业绩增长。