重拾|重拾北京小吃往日辉煌：曾引以为傲的北京小吃，为何逐渐落寞了？引以为傲|往日|豆汁儿|辉煌|喜欢|小吃|

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小时候一提起北京，除了故宫和长城，最让人向往的就是小吃了，与理解古代历史需要一定的文化积淀不同，街边的美味小吃，便宜、大碗又易得，可以让人通过味蕾，这种最直接的感官刺激，拉近与北京在地域上的距离，体验老北京美食文化。
高铁和航空的提速，不断缩短着城市与城市之间的相对距离；网络和电商的发展，也让全国各地甚至全球的美食，在"朝夕之间"唾手可得。
可就在我们随时随地可以品尝到北京小吃的时候，那些小时候被我们细数着的冰糖葫芦、北京烤鸭、驴打滚……，好似回不去的童年一样，不复当年的美好滋味。为什么北京人曾经骄傲的这些小吃，越来越多的人不买账了？

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味蕾上的小吃，文化上的北京都说在老时候，何止北京，只要是小吃，基本都是难登大雅之堂的民间吃食。可别小看了贩夫走卒，挑夫苦力，就算是到了现代也是有着庞大基数的"民间"，单衣难御寒的冬季，一晚热热的羊杂碎下肚，也能让劳苦大众体验一把做神仙的滋味吧。
经现代统计资料显示，这座拥有三千年历史文化的古都，共有200种小吃。这个数字的由来，相信是在如此漫漫的历史长河中，历朝历代因为时节、物产、人文等因素造就的"时令"小吃，经过演变和更新后的结果。
如果回顾过往，那些让人们食指大动的小吃，数量之庞大，可不是这区区200之数能赶上的。

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作为历朝历代的政治和文化中心，北京的小吃，融合了汉、回、蒙、满等多个民族的特点，有的用料讲究，精工细作，有的粗犷豪迈，不拘一格，有的看似上不了台面，实则是将宫廷御用菜肴，因"材"烹调的民间美食。
北京小吃争议最大的就要数"豆汁儿"了，很多老北京甘之如饴，但也有很多外地食客形容其"一股泔水味儿"，不仅仅是外地食客，就连北京人也都调侃过，八九十年代，谁家要是熬上一锅豆汁儿，满院的苍蝇都要跟着跑。

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据说，豆汁儿在大辽时期就已经是民间美食，历史悠久自不必说，在它面前，不分身份高低，都可以来上一碗；乾隆年间，更是将豆汁儿纳入宫廷御膳，这些都能看出豆汁儿在北京小吃排行榜中的地位。
为什么说豆汁儿面前人人平等呢？据传，那些富贵人家或者穿戴体面的人，如果坐在摊上吃个灌肠之类的，都会被人耻笑不分体统，有失身份。
可在摊上喝豆汁儿却不分身份和穿戴，什么人都可以来上一碗，佐以萝卜干、咸菜，再来上个芝麻酱烧饼或者焦圈，这一套也可以说是早年间的"豪华早餐"阵容了。

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再来说说民间"苏造肉"，也就是北京的卤煮火烧，说卤煮火烧起源于苏造肉，但苏造肉的原材料是五花肉，这东西可以算是旧时代的"奢侈品"，没什么普通人家能吃得起。
既然吃不起五花肉，猪头肉和猪下水还是可以替代的，再加上高手在民间的烹饪技巧，这份从清朝就开始的民间美食，历经岁月的演变流传至今。

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北京小吃还有很多老字号，卤煮火烧就有出名的"小肠陈"；豌豆黄、芸豆卷有从1925年就开始创办的"仿膳饭庄"；吃大灌肠必定就会提到的"合义斋饭馆"等等。
有自家的字号是最原始的营销理念，知名知姓是让食客找上门来的第一步，而在口味上的琢磨，才是让"字号"由新变老，由弱变强的关键。