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上海川菜(附近哪家川菜馆好吃)
10年前，上海还被某网站列为“中国不能吃辣的城市”，而几年前上海餐饮业做的一项市场调查显示，顾客对川湘菜的口味占到47%，超过了地方菜，排名之一。近年来，这一比例已降至45%，但仍居首位。很多网站基于大数据得出结论:“中国最热的城市其实是上海。”
如今，上海的餐饮市场越来越大，年轻食客似乎成了消费主力。他们大多是80后、90后吃货，可能不知道上海这座城市是如何被一个辣椒慢慢征服的。这段历史虽然不长，但还是很值得回忆的。......
川菜在上海的两个强势入口
土生土长的上海人大多不吃辣，几百年来一直如此。今天老浦东人在这里研究老八种东西，根本没有花椒、泡椒、豆豉的位置。上海人从清末开始接受川味。食食轩是之一家川菜馆。那是在司马路。它的规模很小。许多人去尝试辛辣的食物。据说老板是四川人。
上世纪80年代末，我参与黄浦区志编纂，采访了一位业内老前辈。老人说:20世纪初，上海只有四五家小规模的川菜馆，拥挤在广西路、浙江路、三马路的交界处。其中大多数是路边小吃摊。有一个单间的门面，以小炒猪肉，麻婆豆腐，肉末咸菜，麻辣鱼，鱼为主要产品，感觉很棒。“上海人不吃辣。他们主要在北路做生意(指来上海的北方游客) 。”
1914年出版的《上海指南》列出了几家受欢迎的川菜馆，如古雨轩和醉斋，不久将有杜甫里、陶乐纯、美丽川菜馆、休闲山庄和大雅楼的兴起。
镶嵌红茶的海派川菜
川菜在上海的繁荣与现状密切相关。川菜进入上海有两个时间节点，都与战争有关。之一次是北伐。北伐中有很多四川人。北伐打到哪里，川菜就传到哪里。北伐胜利后，川菜馆在上海蓬勃发展。
吴成连在《老上海的茶馆酒楼》一书中说:“上世纪30年代，上海最著名的川菜馆是爱多亚路(今延安东路)上的杜，新南社成立后的之一次、第二次聚餐都在这里举行。然后是大雅大厦，共乐春，聚丰园，陶乐春等等。"
吴承廉写的是老上海茶馆酒楼。
据上海世界图书公司1925年出版的《上海宝鉴》记载，当时川菜馆的菜品相当丰富:炒肉片、椒盐虾饼、辣子鸡、炒八块、凤尾笋、松子鸡丁、米粉牛肉、米粉鸡、白烤鱼、奶油肚、红烧大杂烩、酸辣汤、炖鲥鱼。
著名采访人员、作家严在《上海的餐馆与酒楼比较》一文中说:“...伟人、政治家、老人都在异地生活，所以饕餮之风盛行。老酒席不够晚辈吃，于是闽川菜馆应运而生。”
何彦对当时几家比较受欢迎的川菜馆都有切身体会:“全是福利...当初只有一层，只卖小吃，厨艺之美更高，事业也因此蒸蒸日上。......陶乐泉也是老川馆，适合做小吃。菜肴精美，有时精致，有时不好吃。有些熟人请客，你却可以占便宜。万一是陌生人，那就平庸了。休闲山庄是当今川菜中的极品。所有的菜都别出心裁，味道鲜美，尤其是黄油冬瓜。大雅楼是镇江馆之一，做川菜馆容易，菜还是不错的。”
延河
何彦是浙江桐乡乌镇人。年轻时，他来到上海，就读于江南制造局军事工程学校。曾任小学教师，中华书局、世界书局编辑。他主持了30年的报纸副刊。他视野开阔，交游广泛，勤于笔耕，好美食，年轻时养成的口味在上海短短几年就变了。"如果总结一下我们的饮食习惯，川菜似乎是更好的."颜老师开始吃辣，味道很重！
当然，那时候知识分子的收入还是挺不错的。严吃得起“又香又贵”的川菜，他经常把川菜端给他的文化同辈吃。
来自上海其他省份的学者也对上海的川菜馆有所了解。梁实秋在一篇名为《豆腐》的文章中称赞了上海的川菜馆。那一次，李皇邀请他和徐悲鸿、蒋碧薇等人在美丽的川菜馆吃饭，席间还上了一道蚝油豆腐。“蚝油豆腐是市场之一，用嫩豆腐平铺，一块块如瓦，整齐划一，黄澄澄稀稀落落的蚝油洒在上面，闪闪发光。那时，川菜在上海首次亮相。之一次尝，很奇怪的产品。我在之后的几十年里吃了无数次川菜，再也没有遇到过这种杰作。”
派川菜蚝油豆腐
抗战正酣，川菜进入上海的第二波浪潮正在酝酿。四川、贵州、云南等省成为大后方，大量工厂、学校迁入。重庆作为首都，当然也接纳了不少官员和江浙流民，所以当地人把长江安徽段以东的人称为“下江人” 。这群人是一个庞大的消费群体，所以重庆、成都甚至昆明的餐馆都会根据自己的“家乡记忆”，烹制一些味道略鲜、香甜、绵软的菜肴，被四川人称为“峡江菜” 。推而广之，后来出现在上海的川菜也被称为“峡江菜” 。

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